隐于里约的俗世天堂

南美的1 月，摄氏30 度，天气晴。对于从北半球瑟瑟寒风中出逃而来的人而言，这里无疑一派天堂景象。

隐于旧区的昔日荣光

距离2016年夏季奥运会还有半年多时间，整个里约已经布置上了不少关于奥运的广告牌和标识。拖沓慵懒如巴西人，也紧锣密鼓地赶完了场馆建设的最后一点尾巴。尽管从来不缺舍得花钱的游客，但为了摆脱经济衰退的阴云、吸引更多的人来观看奥运，2014年年底巴西政府陆续出台了一系列免签政策。在新区建设的鳞次栉比的豪华酒店和基础设施也陆续就位，只等蜂拥而至的观赛者与旅行客。

失业率和经济下行对随性的里约人好像影响并不太大，甚至奥运的热潮还比不上2月份即将到来的里约狂欢节来的意义重大。这场始于1852年的彻夜狂欢节，从巴西的殖民时代延续至今、热度不减。而里约人的复古情结或者说悠然世外的乐天精神决不仅止于热爱狂欢节一 项。

在里约旧城莱布隆狭小、不平整的街道上，时常可以看到这样的一些人，他们穿着朴素的平底鞋、头戴遮阳帽、胸前挂着相机，三不五时地停下脚步拍几张老建筑的照片，尽管城里较之海边热上好几度，但他们仍然坚持穿着长裤，只为稍后进入教堂时不会有失尊重。如果你看到他们，基本可以料定这是些精明的且极富经验的旅行者，至少他们懂得，始建于18、19世纪的昔日老城比刚刚完工的新区引人入胜得多。

听当地人讲，最适合的步行路线应当从欧维多大街附近开始。百多年前，来自欧洲美洲、雄心勃勃的银行家们纷纷落户这里，开创了南美最早的金融市场之一，要不是之后圣保罗和巴西利亚的崛起，或许这里早就成为巴西的华尔街了。时过境迁，虽然并没有最终“牛气冲天”，欧维多大街所属的这一区还是充满了昔日的殖民地荣光的。从这里步行，不仅可以领略到雄伟的帝国皇宫和金字塔喷泉，也能够参观建于1761年的皇家礼拜堂。然而，最有趣的里约永远隐藏于巷弄之间。几个拐角之外的拉帕区，曾经的贫民聚集地，现在已是城中时髦客的天堂。成排的开放式餐厅、艺廊、书店和特色商铺挤满了纵深的街道，不管是吃点里约当地美食、喝点有名的卡萨莎甘蔗酒，还是买几样陈年古玩，到拉帕来就对了。

要是赶得巧，在某个周日的下午来这里，你很有可能碰到这样的场面：小小的巷子被挤得水泄不通，喝酒喝咖啡的客人一桌紧挨一桌，技艺高超的街头艺人在人群夹缝间轻松地表演着，无论歌还是舞，都带着浓浓的往日情怀。据当地人讲，这些歌舞由来已久，差不多19世纪的里约人就在玩儿这些了。时不时跳起来加入表演的本地人，也会让外来旅行者颇受感染，而这种热火朝天的情境无疑是对里约生活最生动的体验。如果时间充裕，这一区周末的一些露天跳蚤市场也是很能淘到宝的去处。有时候运气好，从殖民时期的皇家小古玩到上世纪五六十年代的黑胶唱片，都可以用比较便宜的价格拿下。还有市场上的美食铺子也非尝不可，南美风味浓郁的秋葵炖虾、炸鸡肉包和烤肉能够满足一个饥肠辘辘的胃。

隐于山林的艺术社区

虽然里约以沙滩、冲浪和美女闻名，不过眼下这里最热的却是一处隐身在里约市郊山林里的艺术小区—圣塔特里沙。

只要看过这里的环境，或许你的疑虑就会被打消。漂亮的、散落在鹅卵石小道两边的旧式华厦，装修古朴的咖啡店，深藏不露的艺术品商店，这一切美好的元素构成了圣塔特里沙极富艺术气息的个性。看起来充满自然风韵的艺术社区，居然可以追溯到17世纪，只不过当年的修道院已经被林立的精品商店和设计酒店取代了。上世纪60年代之前的将近一百年里，圣塔特里沙都是名商巨贾和外国名流喜欢安家的地方。只不过治安变得越来越差之后，嬉皮士和穷困潦倒的艺术家们迅速“占领”了被豪门遗弃的华屋，渐渐地，一间又一间开起来的艺术工作室，让圣塔特里沙彻底变身为里约的艺术社区。

不过看起来，现在的圣塔又变回了它一开始富贵显赫的模样，这和暴发户们热爱的里约沙滩，以及沙滩上美好的肉体扯不上关系。这里的一切美好显然只属于艺术和过去的美好时光，无论是在世界艺坛上早已式微的古典主义还是殖民地风格建筑，对艺术爱好者来说，来这里荒废一个下午，显然再惬意不过了。

要是有兴趣翻翻里约当地的艺术杂志，就不难发现如今最火的艺术家居商店就在圣塔。在这家名为Aprazivel的店铺里，木质餐桌、巨型蜡烛、小牛皮地毯无不是里约城里富豪和艺术家追捧的家居摆设，而这些单品基本都是由圣塔本地的手工匠人制作的。

当然，在圣塔享用一餐美食也和艺术脱不了干系，这不仅因为名声在外的圣塔餐馆既融合了新潮的现代巴西菜系又吸收了传统葡萄牙菜，也因为在这里随便挑个热门餐馆吃饭，都有可能和某位出名的艺术家、评论家邻桌。假如想来这里吃午饭，可得做好等位的准备，叫得上名号的馆子可能都需要你排个一小时队，要是晚上来，则可以选一个室外的餐位，笃悠悠地边品尝美食边欣赏下不远处的里约夜景，好不惬意。

吃完了饭还流连不想走的人也不用担心赶不上末班电车，这两三年来圣塔新建起来的小型精品设计酒店里，肯定有能合你心意的一家。虽然年份很新，但一开始就讲究融入环境的这些设计酒店，还是和山腰间的复古大屋很是和谐，大概这也是最近越来越多人乐于在圣塔特里沙消磨时间的原因。从市区搭车不过十来分钟，就可以远离里约燥热的城市气氛，而从永远人潮涌动的伊巴內玛海滩打车也最多20分钟，想来谁都没有理由拒绝来这样清静优雅又不同寻常的里约艺术社区坐一坐吧。

隐于名滩的博塔弗戈

和圣塔特里沙一样“走红”不算很久的是博塔弗戈。在游客们成批成批拥入伊巴內玛和科帕卡巴纳海滩的时候，博塔弗戈的相对清静显得尤为珍贵。

要说里约是个因为海滩而出名的城市一点都不夸张，毕竟在这座南美天堂，有大大小小72处海滩，总长度超过200公里，正因为这，每年蜂拥而至的几百万度假者一下飞机便迫不及待地奔向里约的碧海蓝天。这其中，处在里约西北面的博塔弗戈成名很晚，南侧的伊巴內玛和科帕卡巴纳海滩早就闻名世界了，这里却往往只有一些本地人或欧美熟客才会来。

这种情况一直到过去的两三年才开始改变。或许是因为房租相对廉价、地理位置又十分优越，一些常来度假的年轻人在这里开起了小型工作室，接着，时髦的咖啡店、健康食品店也陆续开张。不过几年，这里俨然变成了一个年轻时髦的生活社区。不过别以为这里名气不大就小看了博塔弗戈的自然风光，单从这里群山环绕、直面瓜纳巴拉湾就应该料到景观决不输给那些游人如织的名滩。

会玩的时髦客大概会这么形容博塔弗戈：一个自带青山海滨的纽约SOHO区。没错，这里的时髦度和美食普及度和SOHO区比也一点不差。和去里约的其它海滩晒晒太阳、泡泡海水、看看辣妹相比，这里的乐趣可要多得多了。海滩观景当然是日程里跑不掉的节目，不过欣赏风景和游水之余，还完全可以在海滨街道旁的饮料店里买上几瓶精酿啤酒解解暑，或者，在看起来像是机械修理厂的汉堡店里来一个新鲜出炉的汉堡包。要想来点好的也不难，据说博塔弗戈新近又开了两家由原米其林餐厅主厨挂牌的餐厅，品味和价位都不低。吃饱喝足了，可以在附近的买手店或综合杂货铺购置点纪念品。最重要的是，当结束了在博塔弗戈吃喝玩乐、悠哉悠哉的一天，叫个车回到里约市区，正好赶上最热火朝天的桑巴表演和鸡尾酒派对。这样的一天，多么完美。

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