五大庄是中国人的概念
摘要：因为有了从容的时间，何龙对法国葡萄酒也有了一份淡定。6年中，他行走于法国各大产区的葡萄酒庄。
2012年11月，何龙从布鲁塞尔回到初冬的北京，其时他的第四本葡萄酒书《法国经典酒庄》刚刚上市。也因此在星巴克氤氲的咖啡香气中，有了一个关于葡萄酒和法国酒庄的访谈。
1999年，供职于媒体把法语说得和母语一样流畅的何龙，开启了6年常驻巴黎的时尚生活。在塞纳河的流光滟影和巴黎的繁华迷离中，何龙为自己选择了一个切入口，那就是既浪漫又朴素，既清香浓酽又回味悠长的葡萄酒。
因为有了从容的时间，何龙对法国葡萄酒也有了一份淡定。6年中，他行走于法国各大产区的葡萄酒庄，无论是国际顶尖的葡萄酒评论家，还是普通的酒农酒商甚至葡萄酒公关，都成为他葡萄酒之旅的一个欣喜因子。
2009年至今，何龙的葡萄酒之旅在布鲁塞尔得以延伸。在这个更为开放的葡萄酒平台，何龙是各大品酒会邀请的常客，但他对葡萄酒，仍保有最初的那份本真：玩，因为喜欢，所以玩。
罗伯特·帕克的味觉毁了？
《华夏时报》：在法国和比利时布鲁塞尔，你和哪些重量级的葡萄酒人士有交往？
何龙：这很多了。比如我最近这本书《法国经典酒庄》，写序的就是葡萄酒界顶尖评论家Michel Bettane。他也是法国最著名葡萄酒评论家，出版有《葡萄酒品鉴》。他是记者出身，最早办过一个杂志《葡萄酒评论》，后来因故离开了，但那个杂志是在他手中成为一个国际著名品牌的。我个人认为他是葡萄酒评论界最好的，Michel Bettane如果说一款酒好，这款酒立马能从1块钱卖到10块。
当然会有人认为罗伯特·帕克才是最好的。罗伯特·帕克在全世界都很著名，那是因为他用英语写作。这点Michel Bettane就要亏点儿，因为他用法语写作，但大家公认他的品鉴比较真实，水平也确实是最好的，他的《葡萄酒品鉴》虽然销量不算多，但水准很高，他的权威性，在葡萄酒界受尊崇的程度，也是最高的。
除此之外，我书里也写到一个叫阿兰·罗西耶（音）的评论家，他很早就是全球品酒师的第三名，上世纪80年代是法国的第一名。我很信服他，诸如1985年的酒该不该喝，1995年的酒最好是喝还是留着，他的评价就很有水准。最重要的是他的品鉴很平实，可信又给人亲切感，可操作性强。不像有的品酒师那么云里雾里，比如有的酒，你一辈子才喝那么一回，就没太多操作性，经常喝到才谈得上鉴赏。
我认识的酒农就更多了，书里写到一些大的有名的，当然大部分都没写到。有的也盛名之下其实难副，大部分是没名但确实酒很好。
《华夏时报》：在你接触的葡萄酒人士中，有什么好玩的故事吗？
何龙：Michel Bettane这人就很有意思，人长得也喜兴，他虽然是品酒师，但他对社会问题国际问题，包括对中国问题，都很关注。
我跟他认识是因为一块儿当评委，在各种品酒会遇上。（记者插话：你经常参加品酒会吗？）国外一些葡萄酒会评比，如果找中国人，我应该是他们的选择之一吧。我当过许多次评委，包括比较重要的品酒大赛，比如布鲁塞尔世界葡萄酒大赛，我是好几年的评委。
我和Michel Bettane最近的相遇是在卡尔的品酒会上，后来我还出了本书《葡萄光年》。还有一次是雅文邑的一个评级赛上。那是2010年冬天，他是评委会主席。还有是在意大利一个叫弗朗索瓦·莫斯的葡萄酒发烧友组织的一个葡萄酒峰会上。这个峰会每年举办一次，请的都是顶尖的葡萄酒鉴评人和葡萄酒商。有一次我和Michel Bettane谈到了中国问题，Michel Bettane对此有许多真实而公正的看法，Michel Bettane也常来中国，非常重视中国市场。
我在法国参加的品酒会，品的基本都是法国酒，很难尝到意大利、智利、阿根廷等新世界的酒，因为法国是葡萄酒大国，这些酒很难进入法国市场。后来在布鲁塞尔，情况完全不同，因为比利时几乎不产葡萄酒，各国酒都有机会进入，地位也因此比较中立。比如在法国办葡萄酒大赛，意大利人就可能不服气，而布鲁塞尔就不存在这问题。
《华夏时报》：品酒会一般会品多少款酒？
何龙：一般的品酒会，一上午大概得品50种左右，因为上午味觉最敏感，到了下午因为吃饭抽烟等原因，味觉就不那么敏锐了。品酒是一口都不能喝的，要不全乱了，因为品酒靠的是对味道的记忆，特别是远期记忆。据说罗伯特·帕克这方面本领超人，对多少年前的某一款酒也能清晰准确地描述出来，有人因此去查当年的档案，还真差不多。
不过，据说罗伯特·帕克几年前在香港做了一个牙科手术，手术后帕克就对给他手术的牙医进行了巨额索赔，原因是该医生把他的味觉神经给毁了。所以现在罗伯特·帕克品酒，是让助手尝酒后给他描述，然后他来打分。
法国人没有五大庄概念
《华夏时报》：法国五大庄中，你个人比较偏好哪个？
何龙：所谓的五大庄，指的是子产区。比如一个产区指的是波尔多，一个子产区指的是梅多克。像波尔多这样级别的产区在法国有10个左右，而梅多克这样的子产区在法国也有很多个。五大庄的拉菲、拉图说的是子产区内的五大庄，除了这个子产区还有别的子产区，比如圣别隆（音）、格拉夫，每个子产区都有各自的名酒庄。五大庄之所以著名，是因为中国人最早接触五大庄，说五大庄也比较容易被接受。
列级庄的概念最早来自于1855年拿破仑三世办的一个博览会，他要求给葡萄酒分级，AOC的雏形就出现了。各酒庄参加评比，从此有了列级庄。而五大庄因为有历史传承，更容易被中国人接受。但实际上法国人没有五大庄概念，你问一个法国人什么是五大庄，他说不上来。所以，五大庄的著名，是对中国人而言的。
其中中国人最喜欢的是拉菲，五大庄中拉菲也卖得最贵。但我觉得拉菲之所以最贵，是因为所有人都知道它贵，就像LV包，所有人都知道它贵，而一般法国人在这五大庄中会更喜欢拉图。当然，拉菲也不算最贵的，在波尔多地区，最贵的是百翠，在布根地是罗曼尼·康帝。
《华夏时报》：拉菲在国内有很多假酒，国外有没有这种情况？
何龙：国内卖的拉菲大部分是假的。在国外造假酒，用别人的牌子装上自己的酒，或者装得根本不是酒，至少在西欧，这种情况我没听说过，因为被查到的成本太高了。
《华夏时报》：法国酒庄历史悠久，一般都流传着一些传奇故事，请讲几个。
何龙：印象最深的，值得流传的故事都写在我的新书里了。这本书主要是写故事，一共21个酒庄的21个故事。虽然钱钟书先生说，你吃了鸡蛋何必要认识下蛋的母鸡吗？但我觉得人们喝了酒，还是愿意知道它背后的历史文化背景，对它的生产制作也有一探究竟的欲望的。
《华夏时报》：法国有阿尔萨斯、波尔多等几大产区，它们各有什么特点，其中你最偏爱的是哪个？
何龙：我参加评酒，这不太好说，但各大产区都有品酒协会，我是布根地品酒协会的骑士，自然会比较喜欢布根地的酒。布根地比较有自己的特色，它是单一品种，就一种葡萄。而波尔多是多种葡萄，两三种葡萄甚至更多。
布根地的白葡萄品种是霞多丽，这种葡萄清香淡雅，但储藏期长。一般葡萄酒的生命周期是10到20年，很多储藏期20年的白葡萄酒都出自布根地。布根地的红葡萄品种是黑庇诺，这种葡萄的潜力非常大，可以用不同的酿造方式做出不同风格的酒，这很神奇。
而且布根地这地区几百万年前曾经是大海，至今在土壤中依然能找到大海的痕迹，比如各种海产品像贝壳、小鱼等的化石，这种土质给葡萄增添了特殊的风味。所以布根地能出产罗曼尼·康帝这样的天价酒。布根地酒庄规模都比较小，有的不到一公顷，但非常有活力，各酒庄都有自己的造酒秘籍。
但其实对葡萄酒的喜好，和音乐、艺术品一样，是个比较主观的东西，很难量化，每个人都有自己的品位和看法。都说好的也有，但即使是毕加索的和平鸽，也有人不喜欢，而随便一幅不怎么样的画也会有欣赏者，所以很难说有一个绝对的标准，只能说随着鉴赏品位的提高，更接近于约定俗成的标准。
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