纽约时装周:未来的可能性

作者:梦亦非

来源:华夏时报

发布时间:2014-02-26 22:26:00

摘要:每一季的四大时装周,纽约时装周总是排在最前面,二战期间,美国人无法去巴黎看展览,便自己搞起自己的时装周,延续到今天。

  ■梦亦非

  每一季的四大时装周,纽约时装周总是排在最前面,二战期间,美国人无法去巴黎看展览,便自己搞起自己的时装周,延续到今天。在四大时装周中,巴黎压轴,重头都在那儿,佛爷太后妖孽使出全身力气上场,全世界人民以到巴黎办秀为成功标志。米兰是意大利人的主场,意大利人在面料上最厉害。伦敦是英国人的主场,古板的英国人把力气都下在裁剪上,所以从英国跑出不少怪胎。至于纽约,它算什么?呃……它好像算是进入时装界的起点?好吧,算它是。从纽约出发,经过伦敦与米兰,最后抵达巴黎。

  纽约时装周上秀出的作品一般而言可穿性较强,从台上走到街上都不会引起指点,这与美国人的务实生活哲学有关,2014秋冬纽约时装周也不例外。但是,我并非就因此看轻了纽约时装周,从那里走出了一系列后来在时装周终成人物的设计师,但等着它出大师太偶然,我现在感兴趣的是在科技极为发达的美国,纽约时装周纳入了多少科技元素,结论是,这一季有一些科技元素的加入与电影文化的影响,但并非主流,也缺乏影响。

  王大仁更是将秀场设在布鲁克林海军造船厂内,整体设计颇具科幻色彩,当模特站立在特定温度射线环绕的舞台中央时,外套的彩色纹样随热激活技术的触发,逐渐地变幻出多重的色彩。这算是一个小小的事件。而上一季春夏时装周中常见的3D打印技术,在这一季的纽约秀中无声无息了。可穿戴智能设计融入时装是自然之事,但似乎时装界对此并不太敏感。porscheDesign2014秋冬女装&男装系列的主题是“ChicAltitude”,整个系列被描绘成“1970年代末去往阿尔卑斯开始奢侈滑雪假日的旅程”,创意总监ThomasSteinbrueck形容整个系列时用到的词是“retro-futuristic”,意思是灵感来自比较久远的年代,但设计上依然强调现代都市感和保时捷设计的时装凭借高科技实现的强功能性。事实上它的作品并没有表现出科技上的前瞻性,真是愧对他家的跑车。MarcJacobs的秀让人想起“异星战场”。ThomBrowne的作品中,宗教、暗黑、想象的气息甚浓,颇有戏剧色彩。Moncler请来瑞士唱诗班,让模特们站在格子框内,科技、艺术、时装被合为一体。

  这些当然是可圈可点的,但作为一个时装周而言,仍然远远不够,我们看时装周,是看漂亮衣服,看明星名模,看秀布置,但这些只是热闹,看秀的门道是:从中看见未来时光中的审美,看见人类生活与艺术的种种发展的可能性。纽约秀场作为新生设计师的起跑线,美国作为科技大国,但在秀场上看不见多少与时装结合起来的科技元素,这就太令人失望了,一些科技被用于秀场的布置,这都是在服装的外围。而我想看见的是:科技如何融入了面料的制造、如何改变了服装的功能与审美。但显然,在本季的纽约时装周上,我们并没有看见未来的时装方案或生活启示。是为遗憾。

  (作者为诗人、自由撰稿人)

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