中国设计师让世界看见

周翔宇再战伦敦，延续他的不羁男孩风；王培沂首秀米兰，展示他历练又性感的设计；殷亦晴跻身法国高级定制时装公会，为老贵族们带来实验性的新鲜血液。从伦敦到米兰到巴黎，从男装到女装到高级定制，从国际时装周的T 台，到街拍中的时尚潮流，我们正发现越来越多的中国设计。

周翔宇更感兴趣在“基本款里做细节改动”，融合不同面料和不同轮廓，他一向擅长的是：对潮流巧妙吸收，并化为局部细节的特殊设计。

周翔宇 释放不羁

   2013 年1 月4 日，刚刚过完新年的周翔宇已经出现在他在伦敦的工作室当中。5 天之后，他的2013 秋冬男装系列将在这里发布。
   虽然位列四大时装周，但伦敦的男装发布一般是在女装周的最后一天集中进行，那时那些秀场前排的大腕儿们早已经奔赴米兰。去年6 月，伦敦终于有了第一届独立的男装周，周翔宇也受邀参加，成为首位登上伦敦男装周的中国设计师。
   1 月9 日，在筹备近20 天之后，周翔宇在伦敦第二次亮相。他此次的灵感来源是Hip-Hop 以及都市时尚。这是他一向擅长的：对潮流巧妙吸收，并化为局部细节的特殊设计。
   “做一个第一眼看上去就非常惊艳，吸引眼球的轮廓和设计，是非常容易的。”但周翔宇不喜欢这种突破，他更感兴趣的是“在基本款里做细节改动”，融合不同面料和不同轮廓——科技面料与毛呢、羊毛等传统面料充分糅合，廓形、H 形等基本款互相叠加。
   在T 台上，我们看到了短版卫衣，后部开衩的长外套，衬衣加长了就是裙子，大衣去了领子则是一件披肩。有矛盾，却又非常有整体意识，呈现出完美的视觉效果。这让他的衣服可以轻松地与其他服装搭配组合，连周翔宇自己都坦言：“这个系列里面的很多衣服我自己会去穿。”前几天，周翔宇还在微博上爆了个料：英国传奇摇滚明星David Bowie 已经预定了他的新系列。
   这次去伦敦，他将工作室选在了伦敦的东区。吸引他的是那里不高不低的破旧房子，墙上艺术家的涂鸦，街上穿得很有个性的人，他喜欢东伦敦的年轻、自由、放纵、刺激和反叛，周翔宇觉得自己骨子里面的反叛要比他表现出来的优雅多很多。在时装周紧张的筹备工作之余，他把伦敦的主要商业街和特色小店都走了一遍。“这个可以做成印花。”他指着街边的一个黑白涂鸦说，接着用手机拍了下来，他享受新鲜事物带来的惊喜，这是他汲取灵感的重要方式。
   除了伦敦，北京这个城市对他的意义更加非凡。2005 年从丹麦Den Haag 服装学院毕业后，他在北京认识了一批志同道合的朋友，有摄影师、造型师、编辑，共同的时装梦让他们走到了一起。2007 年，周翔宇在北京建外SOHO 设立了自己的工作室，短短两三年的时间，他就迅速蹿红。
   回顾他这几年的设计，他尝试过许多风格，激进实验的、概念性的、简约实穿的。他每一季的兴奋点都不一样，但总是充满着他不同时期的感情和想法，也是他那段时间内对男装的理解。
   他在T 台上表达男孩的不羁，就像他这次展现的主题“男孩就该是如此”。在生活中，他也是典型的work hard play hard，压力越大越需要去Party 释放。他已经踏入一个再也无法回头的轨道，他生活中最显著的变化是，他已经知道下一场秀的时间——今年6 月。从Party 上的“醉生梦死”清醒之后，他还要回到连轴转的工作中，三个月后他的表现，更值得期待。

王培沂 性感的历练

   2013 年2 月26 日上午11 点半，米兰市中心大教堂广场。
   作为第一位登上米兰秀场的中国设计师，王培沂的运气相当好，在经过一个星期的大雨大雪之后，米兰终于出了太阳。在2013 秋冬米兰时装周最后一天的官方日程表上，要上演的是他的米兰处女秀。
   黑暗的T 台上，两道深紫色的光束打在开场模特的身上，随着沉重的鼓点声，王培沂的秀拉开了帷幕。第一套衣服是一件黑色的皮裤，搭配透明的纱质紧身上装，点缀着深紫色的亮片元素。
   这场秀的主题是“匿光”，灵感来源是星空和宇宙。衣服的色彩几乎全是深紫、深蓝和黑色，里面混杂了一点点的银色和白色，因为这些颜色是星空给王培沂的第一联想。细节则延续了他以往的风格——众多的亮片和施华洛世奇的水晶元素。
   穿王培沂品牌的女人是优雅、性感、闪耀的，但这一次，他想传递更历练的感觉——少了飘逸的纱裙，多了用作镂空设计的皮革，一如既往的美丽、自信，更渲染出当代时尚女性特有的独立和强势。
   在这场视觉盛宴的背后，可谓是一波三折，真应了那句老话：好事多磨。从接到时装周的邀请到发布会的正式举行，王培沂和他的团队共耗时三个月。为了追求完美，很多衣服在制作出成品后，因为效果不如预期，他只能废掉成品，修改后再重新制作。
   开场前，王培沂的感觉是兴奋大于紧张，“ 东西已经准备好，也没法再做任何改变，只等待开秀这一刻。”
   没有海外留学的背景，没有得奖归来的光环，王培沂毕业于中央工艺美术学院，是不折不扣的本土力量。他对自己品牌的发展也比较谨慎，虽然他已经征服舒淇、章子怡、巩俐、姚晨等大牌明星，也征服了国内所有的时尚杂志封面，但对于海外办秀，他并不着急，因为“一场秀没有意义，为了让别人关注至少需要连续几季。”
   Wella 全球创意总监Eugene Souleiman 这次负责王培沂的后台，在她看来，王培沂更应该出现在巴黎或纽约，那里更适合新生设计师，而米兰对待时装过于保守，这里更受欢迎的是意大利传统的东西。
   首秀之后，国际媒体对他并没有太多的报道。对此情况，王培沂在出发前就有思想准备，“ 我自己设想，特别多的好评也不太现实，特别多的差评也不会。最可能的是，没有特别多的关注和声音。”他在米兰又呆了几天，办了一个show room，“毕竟一个时装秀只有十几分钟。还是希望能请一些媒体和买手看看，让他们近距离接触一下。”
   在离开米兰的前一天，他在微博上写道：“明天，再见，米兰，和上次来感受太不一样了! 我还会来吗？”

殷亦晴 实验未来

   她面容消瘦，轮廓分明，神情宁静，有着东方人特有的细长眼睛和乌黑长发，长发下是性感的锁骨，瘦削的身材，她从不佩戴首饰，也很少化妆：如果不经提醒，她看上去更像是一位职业模特。
   殷亦晴，法国高级定制时装公会的新成员。
   从2010 年开始，这个二十岁出头的年轻女孩儿已经在欧洲迅速取得了成功：入选法国耶尔国际时装节，摘取国立时装艺术协会的新秀大奖，受邀巴黎时装周个人秀。在刚刚结束的巴黎高级定制时装周上，她的作品再一次引起人们的关注。
   在今年春夏系列的设计中，殷亦晴如同一位软雕塑艺术家，将柔软和结构性充分调和：绳索编织与黑色、灰色的金属色泽相搭配，晦涩朦胧却又飘逸神秘，偶尔出现的贴身水钻创造出令人瞠目结舌的细节。而在她上一季的作品中，我们可以找到很多关于“中国”的回应：镂空图案如同剪纸，褶皱营造的多层次立体感像是她收藏的苗绣。
   在纽约，你可能会因为给总统夫人做了一条裙子而一夜爆红。但高级定制是地道的法国国粹，它始终保持自己的身段：矜持，谨慎，挑剔。传统的高级定制时装公会成员，Dior， Chanel，Givenchy，始终保持对手工独一无二的严苛和对高级面料的追求。而殷亦晴之所以能够跻身于这些顶级品牌的行列，在于她的设计中表现出的技术上的实验性和前瞻性，这无疑会为老贵族们带来新鲜的血液：透明硬纱，树脂刺绣，看似随意的扎染技术，以及高科技alcantara面料，塑造出被媒体称为“极具女性魅力但又自然”的线条。
   “自然”，殷亦晴称这是她的灵感所在，“自然的脆弱，自然的形态，自然光线的映射，以及自然界中矿物质的表面……我尝试将所有这些元素结合在我的作品中。”她的设计中所呈现出的流动性很容易让人联想到扎哈·哈迪德的建筑，以及中国的山水画：反复出现的褶皱与轻盈透明的硬纱面料相映成趣，女性的柔美和独立，在此间形成一种奇妙的融合。“我的服装强调女性的身份认知，她们追求独立并乐于展示自己的外表，这样的服装应该具备女性特有的柔美气质同时又能表达女性内在的坚强。”
   对于女性线条的美，殷亦晴也有自己独特的见解：在她看来，女性身体中最为美好的部分在背部肩胛骨之间以及腰部向臀部的过渡区间。这也就是为什么在她的设计中，比起其他设计师，她格外注重服装背部线条和装饰，它们和服装正面一样被隆重对待。
   而那些看似随意的褶皱，其实充满了设计师对于细节的严格把握，“当我对服装轮廓进行设计时，根据它随身体的运动而形成，好像某种附着在身体上的液体盔甲。”这造就了殷亦晴与众不同的设计方式：平面绘画的手稿只是她的灵感之一，真正的设计作品来自于她在模特身上三维设计的过程，在动态以及与环境的调和中逐步形成与完成。
   东方面孔中不乏大师，山本耀司、川久保玲、王薇薇……谁也不知道殷亦晴这个四岁离开北京的中国女孩儿会走多远，又能否达到一个新的高度，但至少，她给了我们期待的理由。

查看更多华夏时报文章，参与华夏时报微信互动（微信搜索「华夏时报」或「chinatimes」）